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메카니컬 브레이크를 풀어 둘수록
루어가 멀리 날아간다고 여기는 분들이 많습니다.
그런데 너무 풀면 스풀이 흔들려 비거리가 줄고,
반대로 너무 조이면 피칭이 굼떠지고
스풀 축까지 상합니다.
그래서 여기서는 메카니컬 브레이크를
어디에 맞춰야 하는지 기준부터 세워 둡니다.
제조사 설명서가 권하는 조정법을 먼저 보고,
세팅이 맞는데도 백러쉬가 나는 경우를 이어서 봅니다.
로드와 루어의 궁합, 캐스팅 자세도 여기에 들어갑니다.
이 글은 베이트릴 메카니컬 브레이크의 제로 포지션과
백러쉬 원인 점검을 중심으로 정리합니다.
1. 메카니컬 브레이크와
외부 브레이크는 걸리는 때가 다릅니다
베이트릴의 브레이크는 두 가지로 나뉩니다.
메카니컬 브레이크와
외부 브레이크입니다.
메카니컬 브레이크는 쉽게 말해
스풀 축을 양쪽에서 물리적으로 눌러
회전을 잡아 주는 브레이크입니다.
그래서 캐스팅 중이든 아니든
늘 걸려 있는 브레이크입니다.
외부 브레이크는 성격이 다릅니다.
마그네틱 브레이크, 원심 브레이크, DC 브레이크가
모두 여기에 들어갑니다.
이쪽은 스풀이 돌 때 그 회전으로 생기는 브레이크입니다.
캐스팅할 때만 걸리고 평소엔 힘을 쓰지 않습니다.
이 차이를 알고 나면 답이 보입니다.
늘 걸려 있는 메카니컬 쪽을 세게 조이면
던질 때마다 스풀을 붙잡고 있는 셈이 됩니다.
2. 메카니컬 브레이크를 조이면
피칭부터 굼떠지는 이유
메카니컬 브레이크를 제로 포지션보다 조이면
스풀이 처음 돌기 시작하는 힘부터 줄어듭니다.
초속이 잘 안 나오니
멀리 던질 때보다 짧게 던질 때 먼저 티가 납니다.
커버 앞에 루어를 떨궈 넣는 피칭에서 먼저 드러납니다.
가까운 자리를 노리는 근거리 캐스팅도 마찬가지입니다.
루어가 한 박자 늦게 나가는 느낌이 듭니다.
힘을 더 줘서 던지게 되고,
그만큼 정확도도 흐트러집니다.
피칭이 유난히 무겁게 느껴진다면
외부 브레이크보다 메카니컬 캡부터 확인해 보세요.
3. 조인 채로 오래 쓰면
스풀 축이 눌어붙습니다
꽉 조인 상태로 계속 쓰면
눌린 채로 스풀 축이 돌게 됩니다.
이러면 축이 눌어붙는 일이 생기고,
스풀도 빨리 상해 릴 수명이 짧아집니다.
다이와(Daiwa) 설명서에도 같은 내용이 적혀 있습니다.
제로보다 조여 쓰면 스풀 반응이 떨어져
비거리가 줄어든다고 합니다.
너무 조인 채로 계속 쓰면
축이 눌어붙어 날카로운 금속성 소음이 날 수 있다고도 합니다.
캐스팅 때 쇳소리가 섞이기 시작했다면
이미 오래 조여 쓴 상태일 수 있습니다.
스풀 축을 아끼려는 이유 하나만으로도
메카니컬은 제로 포지션에 두는 편이 낫습니다.
4. 풀어 둔 스풀은
흔들리면서 비거리를 잃습니다
반대로 메카니컬 브레이크를 한참 풀어 두면
스풀이 좌우로 놀 공간이 생깁니다.
이 상태로 던지면 도는 스풀이 옆으로 흔들립니다.
그 흔들림이 결국 비거리를 깎아 먹습니다.
풀수록 멀리 간다는 말이 틀린 이유가 여기 있습니다.
조금 푼다고 스풀이 더 잘 도는 게 아니라,
흔들리는 만큼 힘이 옆으로 새어 나갑니다.
너무 풀면 흔들리고 덜 날아갑니다.
너무 조이면 붙잡혀서 덜 날아갑니다.
5. 제조사가 권하는
제로 포지션 맞추는 법
시마노(Shimano) 설명서의 권장은 간단합니다.
스풀 좌우 유격이 없어지는 곳을 찾고,
거기서 조금만 풀어 쓰라는 내용입니다.
너무 풀어도, 너무 조여도
릴 본래 성능을 해칠 수 있다는 설명이 붙어 있습니다.
다만 바람이 센 날이나 스키핑,
일부 루어를 던질 때는 조금 조이는 편이
캐스팅하기 쉽다고 덧붙입니다.
다이와 릴은 공장에서
스풀 위치를 가장 알맞게 맞춰 내보냅니다.
직접 맞출 때는 제로 어저스터(Zero Adjuster)를 씁니다.
0.2mm쯤의 아주 작은 유격만 남긴 상태가
다이와가 말하는 제로 설정입니다.
클러치를 끊고 스풀을 두 손가락으로 집어
좌우로 흔들어 보면 유격을 알아채기 쉽습니다.
오른손 핸들 기준으로 캡을 시계 방향으로 돌리면 조여지고,
반대로 돌리면 풀립니다.
제로 포지션은 유격이 사라지는 지점에서
아주 조금 되돌린 자리를 말합니다.
막상 조여 보면 달각거리던 소리가
어느 순간 딱 멈추는데,
거기서 살짝만 되돌리면 됩니다.
6. 세팅이 맞는데도
백러쉬가 나는 조합
실제로 제로 포지션에 외부 브레이크까지 잘 맞춰 두면
백러쉬가 나는 일이 드뭅니다.
착수 때 말고는 써밍을 거의 안 해도 될 정도입니다.
그런데도 백러쉬가 난다면
릴 하나보다 전체 궁합을 봐야 합니다.
헤비 액션 로드에 7g쯤 되는 가벼운 루어를 단다고 해 봅니다.
여기에 20파운드(5호) 라인까지 감으면
루어가 날지 못하고 백러쉬로 이어집니다.
반대로 L이나 ML 로드로
2온스(약 56g) 루어를 던지면
로드가 휘청거려 캐스팅 궤도가 흔들립니다.
그러면 라인이 떠서 엉킵니다.
공기 저항이 큰 루어도 원인이 됩니다.
스커트가 꽃처럼 활짝 퍼지는 러버지그나
옆으로 넓적한 루어는 바람을 많이 받습니다.
이런 루어를 자주 던진다면
릴보다 루어 쪽을 먼저 의심해 보세요.
7. 오버헤드에서만 엉킨다면
스풀 방향부터 봅니다
사이드 캐스팅으로 던질 때는 멀쩡한데,
머리 위로 넘겨 던지는 순간 백러쉬가 나는 분들이 있습니다.
이런 경우는 스풀 방향이 원인일 때가 많습니다.
캐스팅할 때 스풀은
던지는 방향에 대해 세로로 서 있어야 합니다.
사이드 캐스팅은 릴을 쥔 자세 그대로 던져도
스풀이 던지는 방향과 세로로 맞습니다.
그런데 같은 손목 각도로 오버헤드 캐스팅을 하면
스풀이 던지는 방향에 대해 가로로 눕습니다.
다이와 설명서에도 캐스팅할 때 릴을 세워 던지라는 그림이 있습니다.
이것만 바꿔도 백러쉬가 줄고
라인이 풀려 나가는 모양이 깔끔해집니다.
커버 앞과 바람 받는 자리,
메카니컬은 이렇게 다룹니다
나무나 수초 같은 커버 앞에서는
피칭과 짧은 캐스팅이 대부분입니다.
이런 자리에서는 메카니컬 브레이크를
제로 포지션에 그대로 두세요.
여기서 조이면 초속이 먼저 무너져
정확하게 떨궈 넣기가 어려워집니다.
바람을 정면으로 받는 자리나
커버 밑으로 스키핑을 해야 하는 자리라면 다릅니다.
이때는 메카니컬을 조금 조여 두는 편이 편합니다.
다만 그날 낚시가 끝나면
다시 제로 포지션으로 돌려 두는 게 좋습니다.
조인 채로 오래 두면 축이 상하기 때문입니다.
자리를 옮길 때마다 외부 브레이크만 만지지 말고,
메카니컬 캡이 어디에 있는지도 같이 챙겨 보세요.