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스토퍼 기어에 구리스 과하면 클러치가 미끄러지는 메타늄 DC 정비

베이트릴을 처음 열어 보면
보이는 기어마다 구리스를 넉넉히 바르기 쉽습니다.
그런데 스토퍼 기어까지 두껍게 바르면
클러치를 끊을 때 미끄러지는 느낌이 생깁니다.
그래서 부품별로 구리스를 얼마나 쓸지
기준을 잡아 두고 여는 게 먼저입니다.

메타늄 DC(Metanium DC)를 예로 들어
핸들 캡을 여는 요령부터 기어 조립까지 짚었습니다.
작은 와셔와 E링을 잃어버리지 않는 요령도 함께 담았습니다.

이 글은 베이트릴 셀프 정비의 분해 순서와
부품별 구리스 양을 중심으로 정리합니다.

1. 구멍 없는 핸들 캡은
홈에 걸어서 들어 올립니다

메타늄 DC의 핸들 캡에는
다른 릴처럼 걸어서 빼는 구멍이 없습니다.
그래서 억지로 비틀면 캡 가장자리만 상합니다.

이럴 때는 끝이 조금 굵은
핀셋 같은 도구를 하나 준비해 보세요.
캡 옆에 작은 홈이 있는데,
그 홈에 도구 끝을 맞추고 위로 들어 올리면
캡이 그대로 빠집니다.
전용 캡 공구가 있다면 그걸 써도 됩니다.

캡을 빼면 양쪽에 나사가 하나씩 보입니다.
이 나사를 풀어 핸들 노브를 떼어 내고
안쪽 베어링은 세척제로 씻어 냅니다.
노브 안쪽은 면봉으로 한 번 닦아 주는 정도면 충분합니다.

2. 핸들 노브는 얇게,
베어링은 오일로

핸들 뿌리 쪽에는 구리스를
면봉으로 얇게 펴 바릅니다.
반대편도 같은 양으로 맞춰 주면
노브가 한쪽만 뻑뻑해지지 않습니다.

베어링은 구리스가 아니라 오일을 씁니다.
원래는 오일을 넣고
말려 가며 마무리하는 게 가장 좋습니다.
시간을 줄이고 싶다면 오일을 넣은 뒤
베어링을 돌려서 스며들게 하는 방법도 있습니다.

노브를 다시 끼울 때 한 가지를 조심해야 합니다.
나사가 들어가는 쪽에는 얇은 와셔가 하나 더 들어 있습니다.
이 와셔를 빠뜨리고 조이면
노브 회전이 달라지니 꼭 챙겨 두세요.

3. 뺀 순서대로 늘어놓으면
조립이 절반으로 줄어듭니다

스풀을 빼고 핸들 쪽 나사를 풀면
핸들 주변 부품이 차례로 나옵니다.
핸들을 고정한 너트는 13mm 공구로
핸들을 감는 방향과 반대로 돌리면 풀립니다.
어느 정도 풀리면 나머지는 손으로 돌리면 됩니다.

실제로 해 보면 너트 밑과 축 안쪽에
와셔가 한두 장씩 숨어 있습니다.
아무 데나 모아 두면 조립할 때
어느 와셔가 어디 것인지 헷갈립니다.

뺀 순서대로 한 줄로 늘어놓는 것이 제일 편합니다.
나사가 많은 사이드 컵은 종이에 모양을 그리고
나사를 제자리에 올려 두면 다시 끼울 때 헤매지 않습니다.
피니언 기어 쪽에서는 작은 스프링 2개가 함께 빠지니
이것도 따로 챙겨 두세요.

4. 작은 나사가 뭉개지는 이유와
E링 빼는 요령

앞쪽 커버를 고정한 나사는 아주 작습니다.
돌리는 힘만 쓰면 나사 머리가 금방 뭉개집니다.
누르는 힘을 7, 돌리는 힘을 3 정도로 잡으면
나사가 헛도는 일이 확 줄어듭니다.

E링은 쉽게 말해
축 홈에 끼워 부품이 빠지지 않게 잡는
알파벳 E 모양의 작은 고정 링입니다.
가는 일자 드라이버를 홈에 넣어 밀면 빠지는데,
이때 링이 튀어 나가기 쉽습니다.
엄지로 위를 덮은 채 밀면 잃어버릴 일이 없습니다.
E링 전용 플라이어가 있다면 그쪽이 더 편합니다.

레벨 와인더 캡을 돌려 빼면
안쪽에 작은 와셔가 1~2장 들어 있고
그 밑에 핀이 하나 있습니다.
핀을 뺀 뒤 플라스틱 기어와 함께 당기면
웜 샤프트가 통째로 빠집니다.

5. 오래된 구리스가
몰려 있는 자리

기어를 다 빼고 몸통을 들여다보면
플라스틱 기어 주변에 검게 변한 구리스가 뭉쳐 있습니다.
웜 샤프트가 들어가는 구멍 안에서는
먼지와 찌꺼기가 뭉쳐서 나오기도 합니다.
부품만 씻고 이 자리를 그냥 두면
새 구리스가 금방 다시 더러워집니다.

웜 샤프트는 레벨 와인더를
좌우로 움직여 주는 나사 모양 축을 말합니다.
씻은 뒤에는 이 축부터 먼저 조립합니다.
핸들을 돌려 레벨 와인더가
끝까지 부드럽게 오가는지 먼저 확인합니다.
움직임이 괜찮으면 구리스를 면봉에 덜어 조금씩 바릅니다.
그런 다음 핸들을 돌려 가며 전체에 얇게 입혀 줍니다.

여기서 구리스를 많이 바를 필요는 없습니다.
축 전체가 얇게 한 번 덮일 정도면 충분하고,
넘치는 구리스는 오히려 먼지를 붙잡아
다음 정비 때 같은 자리를 또 청소하게 만듭니다.
처음엔 다들 많이 바르는데,
몇 번 해 보면 얇게 바른 쪽이 더 오래 깨끗합니다.

6. 스토퍼 기어와 클러치 요크,
구리스 양이 반대인 이유

스토퍼 기어는 클러치를 끊을 때
다른 부품과 맞닿는 자리에 있습니다.
여기에 구리스를 많이 바르면
클러치가 미끄러지는 것 같은 느낌이 납니다.
스토퍼 기어는 구리스를 적게 바를수록
클러치가 깔끔하게 끊깁니다.

클러치 요크는 쉽게 말해
클러치를 누를 때 피니언 기어를 들어 올려
스풀과의 연결을 끊는 부품입니다.
여기에는 구리스를 조금 넉넉히 바릅니다.
구리스가 풀처럼 피니언 기어를 붙잡아 주고,
비스듬한 면이 움직일 때 닳는 것도 막아 줍니다.

요크와 피니언 기어를 붙인 채
기둥 2개에 한 번에 끼워 넣습니다.
끼운 뒤에는 드라이브 기어와 피니언 기어가
제대로 맞물렸는지 먼저 확인해 보세요.
맞물림이 괜찮으면 드라이브 기어 톱니에
구리스를 바르고 돌려 가며 펴 줍니다.
마지막으로 요크 옆 스프링 2개를 제자리에 올리고
사이드 컵을 덮은 뒤 나사 3개부터 고정합니다.

스토퍼 기어는 마른 채로 둡니다.
클러치 요크는 넉넉하게 바릅니다.

쓰던 자리가 다르면
먼저 열어 볼 곳도 다릅니다

흙먼지가 많은 저수지 연안이나
바닷바람을 맞는 자리에서 쓴 릴은
웜 샤프트 구멍부터 열어 보세요.
찌꺼기가 가장 먼저 쌓이는 곳이 여기라서
레벨 와인더가 무거워졌다면 이쪽을 의심하면 됩니다.

바닷가에서 쓴 릴이라면
스토퍼 기어에 얇게 한 겹 입히는 쪽으로 바꾸고,
민물에서만 쓴 릴은 마른 채로 두는 게 편합니다.

조립이 끝나면 핸들이 부드럽게 도는지,
클러치가 끊겼다가 제대로 돌아오는지 확인합니다.
이 두 가지가 문제없으면 바로 출조에 들고 가셔도 됩니다.