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립리스 크랭크를 던지고 벽에서 멀찍이 끌어오는 실수가 잦습니다.
댐이나 저수지 석축 앞에서는 특히 그렇습니다.
걸릴까 봐 벽과 간격을 두는데, 배스는 그 안쪽 벽 가까이 붙어 있습니다.
거리를 두면 눈에 띄는 고기가 아니면 반응하지 않아서
같은 자리를 훑고도 입질을 못 만납니다.
이 글은 벽 가장자리에서 걸림을 감수하는 선과 타클 균형을 기준으로 삼아 설명합니다.
이 글은 배스 립리스 크랭크의 벽 가장자리 공략과 로드, 라인 세팅을 중심으로 정리합니다.
립리스 크랭크는 벽과 장애물에 바짝 붙여 끌수록 입질이 늘어납니다.
기준은 하나입니다.
장애물에 걸리지 않는 한도에서 가능한 한 가까이 붙이는 것입니다.
처음엔 겁이 납니다.
너무 깊이 가라앉히면 곧바로 걸리기 때문입니다.
그런데 걸릴 듯 말 듯 하게 스쳐 줘야 유혹이 되고,
걸림을 피해 멀리 떨어지면 오히려 유혹할 수가 없습니다.
가라앉히는 깊이는 줄이되 벽에서 떨어지는 쪽은 피하세요.
댐이나 저수지의 석축, 호안 벽처럼 직선으로 이어진 가장자리라면
이 원칙 하나로 훑는 선이 분명해집니다.
루어가 기슭에서 너무 멀어졌다 싶을 때가 있습니다.
이때는 다음 캐스팅에서 기슭 쪽으로 더 붙여 던져 보세요.
나무나 장애물이 훤히 보이는 자리라도 그 안쪽에 배스가 있는 경우가 많습니다.
눈에 보이니 입질이 없을 것 같지만, 실제로 가장자리를 바짝 훑어 보면
그 안쪽에서 나옵니다.
보이는 자리일수록 가장자리에서 떨어지지 않는 쪽이 낫습니다.
무거운 루어를 오래 끌다 보면 팔이 먼저 지칩니다.
이럴 때는 로드를 아래로 내리고 릴 클러치만 끊어 둔 채 기다립니다.
그리고 그립 엔드를 팔꿈치 쪽에 고정합니다.
엔드를 흔들며 쥐지 말고, 닿은 채로 손만 쓰세요.
이렇게 하면 의외로 덜 힘듭니다.
엔드가 계속 흔들리면 로드 끝의 움직임이 손에 제대로 안 전해집니다.
고정해 두면 그 전달이 손실 없이 이어집니다.
입질이 들어온 순간에는 훅셋만 하고 곧바로 클러치를 풉니다.
그러면 배스의 첫 도주 때 줄이 부드럽게 풀려 나갑니다.
클러치를 미리 끊어 둔 이유가 바로 이 순간 때문입니다.
대기하는 동안 클러치를 끊어 두는 것과 이어지는 동작입니다.
입질이 오면 훅셋 한 번, 클러치 풀기 한 번으로 정리됩니다.
루어를 짧게 쥐면 액션을 주기 쉽습니다.
레인지가 올라온다 싶으면 로드를 느슨하게 풀어서 층을 맞춰 주세요.
립리스 크랭크를 간신히 다룰 정도의 헤비급 로드에는
PE 3호처럼 강한 라인을 맞춰 줍니다.
강한 라인이 로드의 힘을 보완해 주기 때문에 타클 균형이 잡힙니다.
리더는 플로로카본 25파운드(약 11kg)를 50~60cm 정도로 짧게 넣습니다.
짧은 리더는 날카롭고 끊어치는 동작을 만들어 줍니다.
가까운 자리에서도 먼 자리에서도 루어를 빠르게 움직일 수 있어서
립리스 크랭크의 날카로움을 살리기 좋습니다.
시인성이 좋은 색은 탁한 물에서 더 힘을 씁니다.
비가 와서 물이 흐려지면 루어가 겨우 보이지 않을 층에서 입질이 오는 일이 많은데,
이때 마지막까지 눈에 남는 것이 노란 테일입니다.
색 하나지만 물이 탁할수록 체감이 큽니다.
비 오는 날에는 테일이 눈에 잘 띄는 색으로 바꿔 보세요.
석축이든 콘크리트 벽이든 장애물이 이어진 지형이든
립리스 크랭크는 가장자리 붙이기가 우선입니다.
배스 시즌이 이어지는 3월부터 11월까지는 봄과 가을에 활성이 특히 좋아서
이 기법을 꺼내 쓰기 좋은 때입니다.
바닥이 거친 곳은 가라앉힘만 줄이고,
수심이 깊은 곳은 레인지를 맞춘 채 같은 선을 따라가세요.
한 자리를 오래 훑지 말고 가장자리를 따라 이동하면서 던지는 흐름이 편합니다.
타클은 처음 맞춰 두면 같은 조합으로 다양한 자리에서 쓸 수 있습니다.
걸리지 않는 선을 몸으로 익히는 데 몇 번 던져 보는 것이 가장 빠릅니다.