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지그헤드를 직접 만들 때 가장 흔한 실수는
녹인 납 위에 뜬 찌꺼기를 걷어내지 않고
그대로 몰드에 붓는 것입니다.
이 상태로 주입하면 표면이 거칠고 구멍 난
불량 헤드가 나오고, 돌밭에서 잃어버릴 채비를
다시 사야 하는 비용 부담만 커집니다.
납 용해부터 파우더 코팅까지
불량이 생기는 지점과 보정 기준을 단계별로 정리합니다.
바닥 평면형 지그헤드는 완제품 기준
개당 약 2,800~4,200원이지만, 자작하면 같은 비용으로
몇 배의 수량을 확보할 수 있습니다.
초보자도 쉽게 이해할 수 있도록
작업 순서에 맞춰 정리해 보겠습니다.
이 글은 지그헤드 자작 과정의 실수 지점과 보정 방법에 집중합니다.
바닥 평면형 지그헤드가
돌밭 밑걸림을 줄이는 구조
돌밭 바닥권 지그헤드는
헤드 밑면이 평평해야 착저 자세가 안정됩니다.
밑면이 평평하면 헤드가 옆으로 눕지 않고,
바늘 끝이 위를 향한 상태로 바닥에 닿아
바위 틈에 바늘이 박히는 밑걸림이 크게 줄어듭니다.
지그헤드 자작이란 납을 녹여 몰드에 부은 뒤
바늘과 헤드를 한 몸으로 성형하고
도장까지 마치는 과정입니다.
쥐놀래미·우럭류를 노리는 돌밭 낚시에서는
1온스(약 28g)와 1.5온스(약 42g)가 주력이고,
3/4온스(약 21g)는 조류가 약한 날의 보조 무게로 분류됩니다.
봄과 가을 두 시즌에 연간 30개 안팎을 소모하는 경우,
용해 포트와 납, 파우더 페인트를 한 번 갖춰 두면
완제품 10개 값으로 훨씬 많은 수량을 만들 수 있습니다.
구조와 비용 기준을 이해했다면,
다음으로 작업 전 안전 준비를 살펴봅니다.
납 용해 작업에서
수분이 폭발로 이어지는 이유
납 용해 작업에서 가장 위험한 요소는 수분입니다.
녹은 납에 물방울이 떨어지면
물이 순간적으로 수증기로 팽창하면서
고온의 납이 사방으로 튀어 화상을 입힙니다.
이마의 땀, 젖은 장갑, 비나 이슬에 젖은 작업대도
같은 원인이 되므로 작업 전 주변을 완전히 말려 둡니다.
납 연기는 호흡기로 흡입되기 쉬워
실내 작업은 피하고, 통풍이 확보된 실외에서 진행합니다.
납 용해 작업에서는 수분 차단이 품질보다 먼저 확보해야 할 안전 조건입니다.
보호 장비는 용접용 수준의 내열 장갑,
보안경, 납 연기를 막는 방진 마스크 세 가지가 기본입니다.
여기에 찌꺼기를 걷어낼 메탈 스푼,
탕구를 자를 니퍼, 거친 면을 다듬을 줄,
코팅용 맵가스 토치를 미리 준비해 둡니다.
안전 준비를 마쳤다면,
다음으로 몰드와 바늘 세팅을 살펴봅니다.
바늘 안착과 몰드 밀착이
납 누출을 막는 조건
몰드 안에서 바늘이 들뜨면
그 틈으로 납이 새어 나와 헤드 형태가 망가집니다.
바늘 샹크가 홈에 평평하게 눕고,
몰드를 닫았을 때 틈이 전혀 보이지 않아야
누출 없는 성형이 가능합니다.
몰드에 표기된 바늘 호수는 기준값이며,
1.5온스 칸에 4/0 바늘을 넣어도
샹크가 홈에 밀착되면 문제없이 성형됩니다.
머스타드(Mustad) 4/0 계열은
이글클로(Eagle Claw) 동급 바늘보다 바늘 끝이 날카로운 편으로 분류되어,
바닥권 어종의 단단한 입에 훅셋이 깊게 들어갑니다.
납을 붓기 직전에는 클램프로 몰드를 강하게 조이고
바늘 위치를 마지막으로 한 번 더 확인합니다.
클램프를 느슨하게 채우면 틈 사이로 납이 번져
헤드 가장자리가 지저분해집니다.
몰드 세팅을 마쳤다면,
다음으로 납 찌꺼기 제거와 주입 요령을 살펴봅니다.
납 주입이 끊기면
지그헤드에 결함이 생기는 이유
주입 흐름이 한 번이라도 끊기면
먼저 들어간 납이 식으면서 층이 생기고,
그 경계에 구멍과 주름이 남습니다.
주입 중 손이 흔들리거나 포트를 잠시 멈추는 순간이
대표적인 끊김 지점입니다.
납은 끊김 없는 일정한 줄기로 한 칸을 한 번에 채워야 결함 없는 헤드가 만들어집니다.
주입보다 앞선 단계는 찌꺼기 제거입니다.
드로스란 녹은 납 표면에 떠오르는 산화물과 불순물 층을 말합니다.
용해 포트는 약 10분이면 작업 온도에 도달하며,
떠오른 드로스를 스푼으로 모두 걷어내
표면이 맑은 은색이 된 상태에서 붓습니다.
납은 판재로 구입하거나
타이어 휠 밸런스 무게를 재활용하기도 하는데,
최근 무게는 아연·철 재질이 많아
납 재질인지 확인한 뒤 녹여야 합니다.
주입 요령을 익혔다면,
다음으로 탈형 후 다듬기와 가열 단계를 살펴봅니다.
토치 가열 온도가
파우더 코팅 품질을 결정하는 구조
파우더 코팅 품질은
헤드를 얼마나 데웠는지에 따라 달라집니다.
주입 후 10~15초가 지나면 몰드에서 꺼낼 수 있지만,
이 시점에도 헤드는 화상을 입을 만큼 뜨거워
반드시 장갑을 낀 채 다룹니다.
꺼낸 헤드는 니퍼로 탕구를 자르고,
샹크 주변에 붙은 얇은 납은 비틀어 떼어낸 뒤
절단면이 남은 헤드 앞쪽을 줄로 다듬습니다.
파우더 페인트란 가열된 메탈 표면에 닿으면 녹아 붙는
분말 도료로, 한 번 담그는 것만으로 도장이 끝나는 방식입니다.
가열은 맵가스 토치 불꽃 위에서 헤드를 계속 움직이며
표면 광택이 막 사라지는 시점까지만 진행합니다.
한 지점에 불꽃을 오래 대면 납이 다시 녹아 형태가 무너집니다.
데운 헤드를 분말에 담갔다가 가볍게 두드려 여분을 털고,
헤드를 돌려 주면 남은 열로 도료가 고르게 퍼집니다.
가열 기준을 이해했다면,
다음으로 코팅 결함을 보정하는 순서를 살펴봅니다.
코팅 기포와 납 노출을
재가열로 보정하는 순서
코팅 직후 표면에 생긴 기포는
헤드를 다시 살짝 가열하면 대부분 터지면서 사라집니다.
기포가 터진 자리에 납이 드러나면
같은 색 분말을 한 꼬집 뿌려 두고,
헤드에 남은 열로 녹여 노출 부위를 덮습니다.
바늘 귀에 분말이 차면 라인을 묶을 수 없으므로
도료가 굳기 전에 가는 핀으로 귀 구멍을 뚫어 둡니다.
작업대 아래에 종이를 깔아 두면
떨어진 분말을 모아 용기에 다시 담아 재사용할 수 있습니다.
헤드가 뜨거울 때 다른 색 분말을 뿌리면 투톤 도장이 되고,
녹색 분말에 글리터를 섞으면 반짝이는 마감이 나옵니다.
추가로 뿌린 분말은 1분가량 지나면 평평하게 녹아듭니다.
완성된 헤드는 서로, 또는 거치대에 닿지 않도록 걸어 두어야
굳는 동안 표면에 자국이 남지 않습니다.
코팅 보정까지 마쳤다면,
마지막으로 현장 운용 기준을 살펴봅니다.
가을 돌밭 시즌의
무게와 색상 운용 기준
자작 지그헤드는 출조 조건에 맞춰
무게별로 미리 나눠 만들어 둘 때 운용 효율이 높아집니다.
가을은 수온이 내려가기 시작하며
쥐놀래미·우럭류가 돌밭 바닥권에 머무는 시기로,
바닥 탐색 횟수가 늘어나는 만큼 헤드 소모도 함께 늘어납니다.
조류가 약한 내만권 돌밭은 1온스,
조류가 빠른 외해권 여밭은 1.5온스를 기준으로 삼고,
주로 다니는 포인트에 맞춰 두 규격의 비율을 정합니다.
색상이 조과에 미치는 차이는 뚜렷하게 검증되지 않았으므로,
밝은 오렌지와 녹색 두 가지로 압축해도 운용에 무리가 없습니다.
바닥을 긁으며 돌 틈을 더듬는 운용 특성상
코팅이 벗겨진 헤드는 납 노출 부위가 점점 넓어지므로
출조 전 재코팅이 필요한 헤드를 골라 둡니다.
남해·서해 돌밭처럼 밑걸림이 잦은 곳일수록
자작 지그헤드의 비용 이점이 크게 나타납니다.
납 찌꺼기와 몰드 틈,
두 곳에서 불량이 시작된다
지그헤드 자작에서 반복되는 불량은
대부분 납을 붓기 전 단계에서 만들어집니다.
바늘이 몰드 홈에서 들뜨면 누출이 생기고,
드로스를 남긴 채 부으면 표면이 거칠어지며,
주입이 끊기면 경계면에 층과 구멍이 남습니다.
코팅 단계에서는 광택이 막 사라지는 온도가 기준이 되고,
기포와 납 노출은 재가열과 분말 한 꼬집으로 보정됩니다.
작업 전체를 통틀어 수분 차단과 환기는
품질보다 앞서는 안전 조건입니다.
돌밭 바닥권 낚시는 봄과 가을에 헤드 소모가 집중되므로,
시즌이 끝난 직후 잃어버린 수량을 기록해 두고
다음 시즌 전 비수기에 무게별로 미리 만들어 두면
현장에서 채비가 부족해지는 상황을 막을 수 있습니다.
남해·서해 돌밭에서 쥐놀래미·우럭류를 노린다면
1온스와 1.5온스 두 규격부터 갖추는 것이 순서입니다.