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배스 크랭크베이트 글라스 로드로 감으면 물고기 띄우는 속도가 빨라집니다

감는 루어를 로드 하나, 라인 하나로 전부 던지는 분들이 많습니다.
그러면 루어마다 다른 감는 힘과 받아 내는 힘이 맞지 않아서
물고기를 띄우기도 전에 놓치기 쉽습니다.
로드를 바꿔 가며 던져 보시면 차이가 금방 손에 옵니다.

감는 루어는 종류별로 로드와 라인을 따로 맞추는 쪽이 맞습니다.
스윔베이트, 쉐드웜, 크랭크, 바이브레이션이 각각 어떤 조합을 쓰는지,
어느 속도로 감아야 제 성능이 나는지 하나씩 짚어 봅니다.

이 글은 배스 감는 루어 네 종류의 타클 조합과 감는 속도를 중심으로 정리합니다.

1. 6인치 스윔베이트에는
조금 휘는 로드와 굵은 라인

6인치 스윔베이트는 중급에서 살짝 헤비 쪽에 걸치는 루어입니다.
빅베이트라고 부르기엔 작아서
타클도 그 중간쯤으로 잡아야 편합니다.

로드는 7피트(약 2.1m) XH급을 쓰되 너무 딱딱하지 않은 쪽입니다.
캐스팅 정확도를 챙기려면
어느 정도 휘는 로드가 오히려 유리합니다.
라인은 20파운드(약 9kg)를 맞춥니다.

핸들 노브도 눈여겨보세요.
물고기가 걸려 토크가 실릴 때
손가락 끝으로 집고 있으면 미끄러져서 힘이 빠집니다.
그래서 손 전체로 쥐는 큰 노브를 달아 두는 편이 안전합니다.

2. 빨리 감아도 수면으로
튀지 않는 이유

6인치 마그드래프트(Magdraft)는 미국에서 가장 흔히 쓰이는 기본 사이즈입니다.
쉐드테일 스윔베이트 가운데서도 동작이 강한 편이고
헤드 쉐이크가 몸 전체에 분명하게 전해집니다.

이 강한 동작이 수면 밖으로 튀지 않는 데는 이유가 있습니다.
라인 아이가 센터보다 위쪽에 있고 무게 중심은 낮게 잡혀 있습니다.
그래서 강하게 감아도 머리가 들리지 않고
빠른 속도로 감아도 노리는 층을 그대로 지나갑니다.

강한 스윔베이트는 천천히 감으면 제 힘을 못 냅니다.
동작이 큰 만큼 일정한 속도로 확실히 감아 줘야 합니다.

3. 한 층 더 내릴 때는
속도를 줄이지 않고 무게를 더합니다

스윔베이트를 더 아래 층으로 내리고 싶은 날이 있습니다.
이때 천천히 감아서 내리면 동작이 약해지고
물고기를 부르는 파워도 같이 떨어집니다.

그래서 속도는 그대로 두고 무게만 더하는 방법을 씁니다.
몸속 와이어 양쪽에 네일 싱커를 하나씩, 모두 두 개 넣어
레인지를 내리면서 속도를 지키는 방식입니다.

그보다 더 아래를 노린다면 무거운 헤드를 단 별도 모델을 씁니다.
무게로 가라앉히고 속도로 먹이는 방식입니다.

4. 클리어 워터에서
계기가 없을 때 쓰는 쉐드웜

스윔베이트로 띄워 내기 어려운 날에는 이쪽에서 먼저 찾아갑니다.
물이 너무 맑아 아무 계기가 없는 날에는
쉐드웜 4.2인치(약 11cm)에 21g 풋볼헤드를 물립니다.
바위 지대나 커버 사이를 직접 파고드는 조합입니다.

로드는 7피트 MH로 한 단계 부드럽게 잡고
라인은 평소 16~20파운드보다 가는 14파운드(약 6kg)입니다.
깊은 층을 노려야 하고, 감겨 들어갈 커버가 많지 않아서 가능한 선택입니다.

쉐드웜은 빨리 감아도 천천히 감아도 움직임이 유지됩니다.
테일이 알아서 물을 흘려 보내고 오므라들기 때문입니다.
빨리 감을 때도 제 몫을 하는 작은 쉐이프의 파워 쉐드웜입니다.

5. 크랭크 낚시에서
글라스 로드가 먼저인 이유

크랭크 낚시는 기어비부터 다르게 갑니다.
6.8 기어비라면 요즘 기준으로 아주 낮은 편은 아닙니다.
그래도 바위나 커버에 걸렸을 때 그대로 감아 통과시키려면
토크를 챙겨야 합니다.
하이기어는 오히려 불필요한 걸림을 늘립니다.

로드는 글라스로 갑니다.
충격을 먹어 주는 힘이 커서 14파운드 같은 가는 라인도 버팁니다.
더 큰 이유는 물고기가 날뛰기 어렵다는 점입니다.

글라스는 텐션이 부드럽게 계속 걸려서
물고기에게 되돌아 나갈 틈을 주지 않습니다.
걸리면 일단 감고, 달려 나가면 잠시 멈췄다가 다시 감으면 됩니다.
카본보다 물고기를 띄우는 속도가 확실히 빠릅니다.

깊게 잠기게 쓸수록 글라스를 고르세요.

6. 깊이별로 나누는 크랭크 두 종류

얕은 층은 1.2 타입, 한 단계 아래까지 닿아야 하는 곳은 1.8 타입입니다.
리저버처럼 깊이가 있는 곳에서는 한 층 아래까지 잠기지 않으면
입질을 받기 어렵습니다.
1.8은 바위를 핥듯이 붙어서 올라오는 미디엄 다이버입니다.

수온이 한 자릿수까지 떨어졌을 때는 플랫사이드 모델이 낫습니다.
하이 시즌에는 일반 크랭크의 큰 동작이 잘 먹힙니다.
그런데 수온이 한 자릿수로 내려가면
동작을 조금 줄인 쪽이 반응이 훨씬 낫습니다.

고정 중심이라 바위에 부딪쳐도 빨리 돌아오고
몸통 형태의 균형을 다듬어서
고정 중심인데도 비거리가 나옵니다.

7. 바이브레이션은 뒤에 무게가 있어야 합니다

립리스 바이브레이션은 크게 두 가지로 나뉩니다.
헤드 쪽에 무게가 몰린 타입과, 몸통 뒤쪽에 무게가 있는 타입입니다.
어느 쪽이 낫다는 이야기가 아니라 감는 속도가 다릅니다.

머리가 무거운 타입은 느리게 감는 쪽에 어울립니다.
자세가 바로 서서 바닥을 따라 가기 좋습니다.
중속에서 고속으로 감을 때는 뒤쪽에 무게를 둔 타입이 낫습니다.

복원력은 장애물에 부딪혀 자세가 흐트러진 뒤
원래 자세로 돌아오는 힘을 말합니다.
헤드 쪽이 무거우면 이 복원력이 약해서 빨리 감을 수가 없습니다.
풀 커버나 작은 바위를 지나도 곧게 나아가려면
무게가 뒤에 있어야 합니다.

로드는 7피트 MH의 부드러운 카본을 씁니다.
리프트 앤 폴을 섞을 때 다루기 쉽기 때문입니다.
라인은 크랭크보다 한 단계 굵은 16파운드(약 7kg)입니다.
바이브레이션은 움직임의 중심이 배 쪽에 가까워서
큰 물고기가 머리부터 통째로 삼키는 일이 많습니다.

자리에 맞는 루어를 고르는
감는 루어 운영 순서

벽처럼 선 지형이 있다면 물고기를 그쪽으로 몰아넣는 접근이 먼저입니다.
벽 쪽에 있는 물고기에게 벽에서 멀어지는 방향으로 루어를 끌면
따라올 이유가 없습니다.

배스는 먹이 물고기보다 헤엄이 느린 편입니다.
그래서 먹기 좋은 코스로 통과시켜 주는 쪽이 낫습니다.
바람이 불기 시작한 쪽 같은 변화도 직접 찾아가 맞춰야 합니다.
조건이 틀린 채로 던지면 몇 번을 던져도 소용없습니다.

루어마다 장점과 약점을 몸에 익혀 두고
자리에 따라 번갈아 쓰면 하루 종일 감는 루어로 이어 갈 수 있습니다.
하나씩 확실히 쓰고 익히는 쪽이 결국 빠릅니다.