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23 타튤라 스피닝 튜닝에서 가장 흔한 판단 오류는
베어링 추가를 핸들 회전감 개선으로만 보는 것입니다.
이렇게 접근하면 드랙과 직결되는
스풀 쪽 부싱을 그대로 두게 되어,
같은 비용으로 얻을 수 있는
실질적인 변화를 놓칩니다.
위치별 베어링 규격과 교체 순서,
작업 시 주의점을 기준 중심으로 정리합니다.
기본 7볼에서 4개를 더해 11볼로 만드는 과정을
스피닝릴 튜닝 초보자도
쉽게 따라 할 수 있도록 풀어 설명드리겠습니다.
이 글은 23 타튤라 스피닝의 베어링 추가 위치와
규격, 교체 순서에 집중합니다.
1. 타튤라 스피닝 베어링 추가
가능한 4곳과 위치별 규격
23 타튤라 스피닝에서 베어링을 추가할 수 있는 위치는
핸들 노브 양쪽 2곳과 스풀 하부 1곳,
스풀 내부 1곳입니다.
부싱이란 축과 구멍 사이의 마찰을 줄이기 위해
끼우는 슬리브 형태의 부품입니다.
규격은 위치마다 다릅니다.
핸들 노브는 740 규격(외경 7mm, 내경 4mm) 2개,
스풀 하부는 1170 규격(두께 2.5mm) 1개,
스풀 내부는 1060 규격(외경 10mm, 내경 6mm) 1개가 들어갑니다.
세 규격을 미리 준비해 두면
분해 상태에서 작업이 끊기지 않습니다.
공구는 0.9mm 육각 렌치와 핀셋이면 충분합니다.
위치와 규격을 확인했다면,
가장 간단한 핸들 노브 교체부터 살펴봅니다.
2. 핸들 노브 부싱을
740 베어링으로 바꾸는 순서
핸들 노브 교체는 캡 분리와 나사 하나로 끝나는
가장 쉬운 작업입니다.
노브 끝의 캡은 가운데 구멍에 얇은 도구를 걸거나
옆면을 살짝 밀어 분리합니다.
캡 안쪽 나사를 풀면 노브가 빠지고,
양쪽 끝에 검은색 부싱이 하나씩 들어 있습니다.
이때 조정 와셔가 부싱에 붙어 함께 빠지는 경우가 있습니다.
와셔를 노브 축에 되돌려 놓지 않으면
조립 후 노브 유격이 생깁니다.
부싱 2개를 뺀 자리에 740 베어링을 한쪽씩 넣고,
노브를 축에 끼운 뒤 나사를 조이고 캡을 닫으면 완료됩니다.
740 규격은 핸들 노브용으로 널리 쓰이는 사이즈라 구하기 쉽습니다.
회전감을 정리했다면,
다음은 드랙과 연결되는 스풀 하부 작업입니다.
3. 스풀 하부 1170 베어링과
조정 와셔 보호
스풀 하부 작업은 무두 나사를 풀기 전에
조정 와셔를 들어 올려 두는 것에서 시작합니다.
드랙 노브를 끝까지 풀어 스풀을 분리하면,
축의 접시 모양 받침 위에 흰색 부싱이 보입니다.
이 부품 묶음은 가운데 무두 나사로 고정되어 있습니다.
와셔를 그대로 둔 채 나사를 풀면
공구가 검은색 와셔 표면에 닿아 흠집이 생깁니다.
와셔 2장 정도를 들어 올린 상태에서
0.9mm 육각 렌치로 나사를 풀면 부품 묶음이 한 번에 빠집니다.
흰색 부싱을 빼고 1170 베어링을 넣은 뒤
부품을 되돌리고 무두 나사를 조이면 끝납니다.
와셔 흠집은 성능 영향이 적고,
동봉된 예비 와셔로 교체할 수 있습니다.
하부를 마쳤다면 스풀 내부 교체로 넘어갑니다.
4. 스풀 내부 메탈 칼라를
1060 베어링으로 바꾸는 과정
스풀 내부의 메탈 칼라 자리도
베어링으로 교체할 수 있습니다.
메탈 칼라란 축을 받쳐 회전면을 만드는 금속 링 부품입니다.
드랙 노브를 분리하면 안쪽에 물결 모양 고정 클립이 보입니다.
클립을 들어 올려 빼면
은색 부품과 펠트 와셔가 차례로 나옵니다.
그 아래 메탈 칼라는 육각형 고정 클립으로 잡혀 있습니다.
육각 클립은 튀어 나가기 쉬워서
엄지로 가볍게 누른 채 빼야 분실을 막을 수 있습니다.
칼라가 잘 빠지지 않으면 뒤쪽에서 핀셋으로 밀어냅니다.
빈자리에 1060 베어링을 넣고
육각 클립, 펠트 와셔, 은색 부품, 물결 클립 순서로 되돌립니다.
스풀 쪽 교체를 모두 마쳤다면,
이 작업이 드랙에 만드는 차이를 살펴봅니다.
5. 스풀 베어링이 드랙 성능을
바꾸는 이유
스풀 쪽 베어링 추가는 회전감보다
드랙 작동에 직접 영향을 주는 튜닝입니다.
드랙이 작동하면 스풀이 축을 중심으로 역회전합니다.
회전 지지면이 부싱이나 메탈 칼라이면
마찰이 일정하지 않아 드랙이 끊기듯 풀리기 쉽습니다.
지지면을 베어링으로 바꾸면
역회전 초기 저항이 줄어들어
드랙이 더 매끄럽게 풀려 나옵니다.
변화 폭이 크지는 않지만, 가는 라인을 쓰는
피네스 운용일수록 이 차이가 드러납니다.
스풀 베어링 교체는 적은 비용으로 드랙 성능에 직결되는 부위를 손보는 작업입니다.
조립 후에는 드랙을 살짝 풀어
스풀이 걸림 없이 도는지 확인합니다.
드랙 변화를 이해했다면,
다음으로 전체 볼 수와 추가 한계를 정리합니다.
6. 11볼 구성과
바디 내부 추가를 보류하는 기준
23 타튤라 스피닝은 기본 7볼 구성이며,
네 곳을 추가하면 총 11볼이 됩니다.
이 수치는 다이와 상위 모델인
에어리티(Airity)와 같은 베어링 수입니다.
20만 원 안팎 가격대의 릴이
베어링 수로는 상위 모델급 구성에 올라서는 셈입니다.
바디를 분해하면 1곳 정도 추가 여지가 있을 수 있습니다.
다만 동봉 부품표에는 부품명 없이 번호만 적혀 있어,
제조사 분해도 확인 전에는 교체 가능 여부를 판단하기 어렵습니다.
바디 내부는 기어 정렬과 구리스 상태까지 영향을 받으므로
분해도 확인 전 작업은 피하는 편이 안전합니다.
스풀 분리와 나사 몇 개로 끝나는 범위가 이번 튜닝의 현실적인 한계선입니다.
추가 범위를 정했다면,
마지막으로 비용과 사용 환경을 점검합니다.
7. 튜닝 비용과 담수 조건에서의
부식 판단
이 튜닝의 비용은 스풀 베어링 2개 기준
1만 원 안팎입니다.
스풀용 베어링은 개당 5천 원 안팎이고,
740 규격은 10개 묶음 범용품이나
낚시점의 핸들 노브 전용품 중에서 고르면 됩니다.
전용품은 가격이 조금 높지만 규격 확인이 쉽습니다.
23 타튤라 스피닝은 배스 낚시 중심의 담수용 스피닝릴입니다.
댐이나 저수지처럼 해수가 닿지 않는 환경에서는
부싱을 베어링으로 바꿔도 녹 발생 부담이 크지 않습니다.
해수 환경에서 쓰면 베어링이 부싱보다 부식에 약해
방청 베어링 선택과 사용 후 세척이 필요합니다.
담수 사용이 전제라면 적은 비용 대비
드랙 개선 효과가 분명한 튜닝입니다.
스풀 속 베어링 두 개로
드랙 작동이 달라진다
23 타튤라 스피닝의 베어링 추가는
난도에 비해 얻는 변화가 분명한 튜닝입니다.
핸들 노브 2곳은 회전감을,
스풀 하부와 내부 2곳은 드랙 작동을 개선하며,
네 곳을 모두 바꾸면 11볼 구성이 됩니다.
작업 순서는 규격 준비, 핸들 노브, 스풀 하부,
스풀 내부 순이 효율적입니다.
스풀 하부에서는 조정 와셔를 들어 올린 뒤 무두 나사를 풀고,
스풀 내부에서는 육각 클립을 누른 채 분리하면
부품 손상과 분실을 막을 수 있습니다.
장비 응용 측면에서는 드랙을 자주 쓰는 피네스 운용일수록
스풀 쪽 교체 우선순위가 높아집니다.
담수 배스 낚시가 중심이라면
1만 원 안팎으로 드랙 성능을 개선하는 현실적인 선택지이며,
바디 내부 추가는 분해도를 확인한 뒤로 미루는 것이 안전합니다.