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원투 카고 채비에서 가장 많이 나오는 실수는
바늘을 먼저 묶고
나머지 부품을 끼우려는 순서입니다.
이 순서로 조립하면
원줄에 구슬과 도래를 통과시킬 방법이 없어지고,
미리 노출된 바늘이 옷과 발판, 밑밥 통에 걸려
채비를 처음부터 다시 만들게 됩니다.
부품마다 들어가는 자리와 순서가
이미 정해져 있으므로,
그 기준을 하나씩 정리합니다.
낚시 용어는 최대한 풀어서 설명하고,
호수와 무게는 실제 수치로 표기합니다.
50~100m를 노리는
방파제 원투 카고 낚시에서는
조립 순서 하나가
하루 종일 반복되는 엉킴을 만듭니다.
이 글은 원투 카고 채비의 조립 순서와
목줄 호수 선택 기준에 집중합니다.
1. 원줄에 끼우는 부품이
가장 먼저입니다
원투 카고 채비의 조립 순서는
원줄에 끼워야만 하는 부품이 무엇인지로 결정됩니다.
원투 카고 낚시란
밑밥과 미끼를 같은 카고에 담아
50~100m 거리로 캐스팅한 뒤
찌가 가라앉는 움직임으로
입질을 확인하는 낚시 기법입니다.
20~50cm 급의 전갱이, 고등어, 벤자리,
참돔, 감성돔, 벵에돔, 쥐치가
주 대상어에 들어갑니다.
가장 먼저 원줄에 통과시키는 부품은
테이퍼 시모리 구슬입니다.
구슬 사이즈는 아래쪽 지름과 구멍 크기를 합친 값이라
원줄 호수에 맞춰 고르며,
나일론 6호에는 M~L 사이즈가 기준입니다.
구슬에는 크기가 다른 구멍이 앞뒤로 있습니다.
작은 구멍부터 원줄을 통과시키면
뒤에 묶는 찌매듭실이 구슬 바깥에 걸려
공략수심이 고정됩니다.
반대로 큰 구멍부터 끼우면
찌매듭실이 구슬 안쪽으로 파고들어
공략수심이 무너지고 회수 때 매듭이 끼입니다.
구슬을 통과시켰다면,
다음은 찌를 물리는 도래 선택으로 넘어갑니다.
2. 찌 도래 구멍이 좁으면
착수 트러블이 늘어납니다
찌를 연결하는 도래는
구멍이 좁을수록
착수 순간의 라인 트러블이 늘어납니다.
찌 전용으로 나오는 도래는
원줄이 지나는 구멍이 좁게 설계되어 있습니다.
원줄을 끼운 시점부터 이미 마찰이 생기고,
캐스팅하면 찌가 채비에 끌려가듯
같은 속도로 날아갑니다.
찌와 카고, 목줄이 거의 같은 지점에 떨어지면
착수 직후 목줄이 원줄 쪽으로 말려 엉킵니다.
구멍이 넓은 일반 도래는
원줄 위를 헐겁게 미끄러집니다.
캐스팅 중 찌가 채비보다 뒤처지면서
카고보다 조금 앞쪽에 떨어지기 때문에
착수 시점에 채비 간격이 벌어집니다.
찌와 카고의 착수 간격이 벌어질수록
목줄 엉킴 확률은 내려갑니다.
도래 자체의 회전 성능보다
원줄이 얼마나 자유롭게 통과하는지가
원투 카고 채비에서는 더 중요한 선택 기준입니다.
찌가 흘러내리지 않게 잡아주는 부품이
다음 순서에 들어갑니다.
3. 찌스토퍼는 천칭에서
20cm 띄워 고정합니다
찌스토퍼의 고정 위치는
채비 하단의 엉킴 빈도를 그대로 결정합니다.
찌스토퍼란
시모리 구슬과 찌가 천칭 쪽으로 흘러내리지 않도록
원줄 중간을 고정하는 부품입니다.
고무 2개와 플라스틱 축 1개가 한 세트이며,
사이즈는 중간 규격이면 충분합니다.
고무를 원줄에 통과시킨 뒤
원줄 끝에서 약 1m 지점에 축을 밀어 넣습니다.
축은 끝까지 눌러 고정해야 하고,
헐겁게 들어가면 캐스팅 충격에
위치가 밀려 공략수심이 달라집니다.
천칭과의 간격은 20cm 전후가 기준입니다.
찌스토퍼가 카고에 닿을 만큼 내려오면
착수 충격이 찌에 그대로 전달되어
파손과 엉킴이 동시에 늘어납니다.
고정 위치를 잡았다면,
채비 하단을 구성하는 천칭 조합을 살펴봅니다.
4. 천칭과 쿠션고무는
연결부부터 보강합니다
원투 카고 채비의 엉킴은
천칭과 쿠션고무의 연결부에서 가장 많이 시작됩니다.
21cm 급 반달형 천칭은
암이 완만한 각도로 꺾여 있어
목줄이 원줄 쪽으로 말려 올라가는 움직임을 막습니다.
집어용 발광 부품이 달린 모델은
야간 원투 카고에서 시인성 확보에도 쓰입니다.
여기에 20cm 쿠션고무를 연결하면
대상어가 걸린 순간의 충격이 분산됩니다.
문제는 천칭과 쿠션고무가 만나는 이음매입니다.
이 부분이 노출되어 있으면
회수 중 목줄이 이음매에 감기면서
채비 전체가 한 덩어리로 올라옵니다.
이음매에 열수축 튜브를 씌우면
라인이 파고들 공간 자체가 사라집니다.
천칭 연결 매듭은 더블 클린치 노트를 쓰고
여유줄은 5mm만 남깁니다.
천칭과 쿠션고무, 열수축 튜브를 묶은 조합을
3~4조 미리 만들어 두면
현장에서 원줄이 끊어져도 즉시 교체됩니다.
채비 하단이 완성되면,
캐스팅 무게를 담당하는 카고를 연결합니다.
5. 카고 10호를 먼저 달고
로드를 폅니다
카고를 먼저 장착한 뒤 로드를 펴는 순서는
캐스팅 전 라인 트러블을 줄이는 기본 조건입니다.
카고에 붙는 호수는 크기가 아니라 무게입니다.
1호가 3.75g이므로
10호는 37.5g이 되고,
밑밥을 채우면 약 40g으로 올라갑니다.
이 무게가 50~100m 캐스팅을 만드는 기준값입니다.
로드를 먼저 펴고 부품을 달면
채비 끝에 무게가 없는 상태가 유지됩니다.
이 상태에서는 바람에 채비가 흔들리며
원줄이 초리대와 가이드에 감기고,
구슬이나 도래가 가이드 안쪽에 끼기도 합니다.
카고 10호를 먼저 연결하면
채비가 무게로 아래에 늘어져 고정되므로
로드를 펴는 동안 원줄이 흔들리지 않습니다.
연결은 원터치 방식으로 처리하면
현장에서 카고 호수 교체도 빨라집니다.
캐스팅 무게가 정해졌다면,
다음은 공략수심을 잡는 단계입니다.
6. 공략수심은 카고까지의
거리로 계산합니다
원투 카고 낚시의 공략수심은
찌매듭실에서 카고까지의 거리로 계산합니다.
기준 단위는 발입니다.
양팔을 벌린 길이가 한 발, 약 1.5m이므로
두 발은 약 3m가 됩니다.
카고 위치에서 원줄을 두 발 끌어올린 지점에
찌매듭실을 묶으면 공략수심 3m가 설정됩니다.
찌매듭실은 굵은 규격을 씁니다.
카고 채비는 원줄이 굵고 캐스팅 부하가 크기 때문에
가는 규격은 캐스팅 반복 중 밀려 내려갑니다.
매듭은 한 개면 충분하고,
두 개를 묶으면 서로 어긋났을 때
어느 쪽이 기준인지 판단이 흐려집니다.
여유줄은 1cm 남기고 정리합니다.
찌는 이 시점에 장착합니다.
찌는 채비 부품 중 가장 파손되기 쉬운 부품입니다.
조립 초반부터 찌를 달아두면
발판에서 밟히거나 떨어뜨려 깨지는 경우가 생깁니다.
공략수심이 정해졌다면,
마지막 남은 부품은 목줄과 바늘입니다.
7. 목줄 호수가 조과를
가르는 이유
목줄 호수는 엉킴 빈도와 입질 빈도를
동시에 바꾸는 부품입니다.
원투 카고에서 쓰는 플로로카본 목줄은
2호와 3호가 실질적인 선택지입니다.
시가(Seaguar) 플로로카본처럼
형상 기억력이 강한 계열은
같은 호수에서도 채비 복원이 빠른 쪽으로 분류됩니다.
3호는 굵기에서 오는 허리가 있어
조류가 빠른 구간에서도 형태를 유지합니다.
회수했을 때 목줄이 곧게 펴져 올라오는 비율이 높고,
엉킴 발생은 2호와 비교해 확연히 줄어듭니다.
2호는 반대 방향으로 작동합니다.
가늘수록 미끼가 조류에 자연스럽게 흐르고
경계심 높은 대상어에게 위화감이 덜 전달됩니다.
3호에서 입질이 전혀 없던 날에도
2호에서는 마릿수가 나오는 경우가 있습니다.
다만 2호보다 가는 목줄은
대물이 걸렸을 때 터짐이 급격히 늘어나
실사용 하한선은 2호입니다.
목줄 길이는 두 발, 약 3m를 씁니다.
바늘은 벵에돔 바늘 7호가 기준이며,
여유줄 3mm를 남기고 정리합니다.
바늘은 반드시 조립의 가장 마지막에 연결합니다.
노출된 바늘은 옷과 발판, 밑밥 통에 걸리며
현장 트러블의 대부분을 만들어 냅니다.
부품보다 순서,
굵기보다 목적
원투 카고 채비는
부품 하나의 성능보다
조립 순서에서 결과가 갈립니다.
원줄에 끼우는 부품을 먼저 통과시키고,
찌스토퍼로 위치를 고정한 뒤,
천칭과 카고를 연결하고,
바늘을 마지막에 묶는 흐름이
현장 트러블을 가장 크게 줄이는 구조입니다.
목줄 호수는 굵기 경쟁이 아니라
그날의 목적으로 정합니다.
수온이 내려가 입질이 짧아지는 시기에는
2호로 낮추고 공략수심을 한 발 더 깊게 잡는 편이 유리하고,
잡어 활성이 높아 채비가 자주 흐트러지는 시기에는
3호로 올려 채비 유지 시간을 확보하는 편이
하루 조과 관리에 낫습니다.
방파제에서 50~100m를 노리는 낚시라면,
캐스팅 거리보다
채비가 온전한 상태로 착수하는 비율부터
점검하는 것이 순서입니다.