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가을 배스를 크랭크베이트로
노릴 때 수심 2m까지 내려가는
모델부터 고르는 분들이 많습니다.
그런데 한계 수심에 딱 맞춰 고르면
감는 속도가 저절로 빨라집니다.
산란을 앞두고 얕은 쪽으로 올라와
이것저것 살피는 배스는 그 속도에서
루어를 볼 틈이 없습니다.
입을 열 틈은 더 없습니다.
이 글에서는 수심과 속도를
먼저 정하고 모델을 맞추는
순서로 기준을 잡아 봅니다.
같은 6F 한 개로 빠른
날과 느린 날을 가르는
방법도 함께 다룹니다.
이 글은 가을 쇼울더 크랭크베이트의
모델 선택과 감는 속도
조절을 중심으로 정리합니다.
1. 깊은 곳에서 올라온
배스가 서성이는 자리
가을에는 산란을 앞둔 배스가
깊은 쪽에서 얕은 쪽으로 올라와
이것저것 살피고 다닙니다.
먹이 활동도 하지만 관심은 이미
다음 산란에 가 있는 배스입니다.
컨택트 포인트 주변까지 두루
훑고 다니는 이 배스를 노릴
때는 수심이 가장 중요합니다.
얕은 쪽에도 배스는
물론 올라와 있습니다.
다만 먹이를 쫓는 작은 배스부터
중간 크기가 대부분입니다.
한 마리라도 큰 배스를 만나고 싶다면
수심 2m 이상의 층을 보세요.
2. 쇼울더 시작점에
그루터기가 걸린 자리
크랭크베이트를 넣을 곳은
수심이 2m 전후로 떨어지기
시작하는 쇼울더입니다.
쉽게 말해 경사가
시작되는 어깨 부분입니다.
여기에 그루터기나 물속에 선 채 말라
죽은 나무의 잔해 같은 하드 커버가
하나라도 있으면 더 좋습니다.
물가에 눈에 보이는 커버가 있는
자리를 예로 들어 보겠습니다.
그 근처를 서성이던 배스가
지나가는 루어를 보려면 던지는
위치부터 달라야 합니다.
탑워터는 커버 한가운데로 던집니다.
크랭크베이트는 2~3m
옆으로 비껴 던집니다.
3. 잠항 한계 모델이
오히려 속도를 올리는 이유
크랭크베이트는 잠항 수심을 알아
두면 평소 속도로 어디쯤 내려가는지
짐작하기 쉬운 루어입니다.
그대로 쓰는 것도 좋습니다.
다만 어느 수심에서 어느 속도를
만들고 싶은지부터 따져 보면,
감는 속도를 조절할 수 있다는
점이 큰 무기가 됩니다.
중요한 것은 2m까지
내려가는 크랭크베이트가
어느 모델이냐가 아닙니다.
그 자리를 일정한 속도로
끌 수 있느냐가 먼저입니다.
2m가 한계 수심인 모델로
2m를 훑으면 감는 속도가
의외로 너무 빨라집니다.
이럴 때 꺼내는 게 6F입니다.
PE 1~1.5호를 감은
채비로 6F를 풀캐스트하면
3m를 넘게 내려갑니다.
3m까지 갈 수 있는 루어를 일부러
2m 층에서 끌면 속도를 한참
늦추고도 그 깊이에 머뭅니다.
속도를 늦춰야 먹는 배스가
있다고 보고 고르는 방법입니다.
4. 천천히 감을 때
손에 남는 것과 사라지는 것
착수한 뒤 처음 잠기는 구간은
조금 빠르게 감아 필요한
깊이까지 한 번에 내려 보냅니다.
그다음 커버에 부딪치기 시작하면
속도를 낮추고, 부딪친 커버를
조금씩 넘기며 계속 감아 줍니다.
이렇게 하면 한계 수심이
3m 가까운 6F도 2m
언저리에서 맴돕니다.
대신 6F 특유의 날카롭게 떠는
진동은 손에 잘 오지 않습니다.
그래도 루어가 제대로
움직인다는 느낌은 남습니다.
커버에 닿았다가 비켜 가는 중에
묵직한 입질이 한 번 들어옵니다.
던져 보면 먼 거리에서도 커버
접촉이 이어지는 구간이 꽤 깁니다.
가장 좋아 보이는 커버에서는
안 먹다가 한 칸 옆에서
걸려 나오기도 합니다.
입 안으로 루어를 통째로 삼킨
채 올라오는 배스도 있습니다.
먼 지점에서도 닿는 자리라면
중간 거리에서는 더 자주
닿겠다는 짐작이 듭니다.
회수 직전까지 방심하지 마세요.
5. 5F가 맞는 날과
6F가 맞는 날
활성이 좋아 3m 층에
배스가 있겠다 싶은 날은
속도를 낼수록 유리합니다.
이런 날은 6F를 한계 수심까지
빠르게 감아 들이면 됩니다.
속도를 살린 채 2m만 훑을
거라면 5F가 딱 맞습니다.
그런데도 6F를 고르는 건 감는
속도를 낮추고 싶어서입니다.
속도가 느리면 할 수 있는
동작이 늘어납니다.
나뭇가지에 캉 하고 닿는 느낌이
이어질 때 로드를 세워 살짝 띄우며
넘기면 여분의 유인이 만들어집니다.
빨리 감는 채비로는 이런
틈이 거의 없습니다.
식욕이 떨어진 배스에게 한 번 더 보여
줄 시간을 버는 셈입니다.
6. 같은 6F, 라인 굵기만
다른 두 채비
같은 6F를 달고도 채비를
두 벌 갖춰 둘 수 있습니다.
하나는 PE 1호이고,
다른 하나는 PE 4호입니다.
PE 4호를 감은 쪽은 속도를
올려도 크랭크베이트가 그다지
깊이 들어가지 않습니다.
빠르게 감는 날에는
이 채비가 맞습니다.
큰 배스가 있을 만한 2m 층을
노리면서 속도는 올리고 싶지
않다면 PE 1호 쪽을 잡으세요.
같은 6F라도 라인이
굵어질수록 잠항은 얕아집니다.
그래서 라인 굵기는 모델을
바꾸지 않고 쓰는 깊이와
속도를 바꾸는 손잡이가 됩니다.
PE 4호의 6F는 얕게 달립니다.
PE 1호의 6F는 깊게 내려갑니다.
자리가 바뀌어도
속도부터 정하는 순서
대형 댐이나 저수지에는 쇼울더가
곳곳에 이어져 있습니다.
가을 시즌에 이런 자리를 만나면
먼저 노릴 수심을 정하세요.
그 수심에서 낼 감는
속도를 정한 다음에 모델과
라인 굵기를 고릅니다.
순서를 거꾸로 하면
늘 속도가 빨라집니다.
노리는 층이 2m보다 깊고 활성이
좋아 보이면 PE 1호의 6F로
한계 수심까지 내려 빠르게 감습니다.
2m 안팎에 큰 배스가
서성이는 쇼울더라면 같은
6F로 속도를 낮춥니다.
같은 모델이 자리에 따라
정반대로 쓰이는 셈입니다.
그루터기나 가지 잔해처럼 단단한
커버가 남은 쇼울더부터 찾아보세요.
막연히 던져 감기만 하기보다
오늘은 이 루어를 어떻게
쓸지 정해 두고 던져 보세요.
커버 옆으로 비껴 던져 천천히
넘기는 그 한 번이 하루 중 가장
묵직한 입질을 만들어 줍니다.